Костры

Существует много видов костров, различающихся по функциональному назначению и расходу дров.
Рассмотрим основные конструкции. Названия условны, т.к. единого стандарта нет.



Костер "шалаш", он же "пионерский".
Такой костер разводят, когда требуется получить много тепла за короткое время - быстро обогреться, просушить вещи. Костер очень жаркий и прожорливый, требует много дров. Дает много света, очень хорош, когда надо осветить лагерь.



Костер "колодец". Дает много тепла, годится и для приготовления пищи и обогрева, расход дров ниже, чем у "шалаша", но тоже высокий. Быстро дает много углей. Растопка ставится "шалашом", вокруг нее строится "колодец".



Костер "охотничий".
Разводится между двух бревен, на которые удобно ставить посуду, как на плиту. Можно сразу разводить огонь меду бревнами, можно позже подкатить бревна к костру. Бревна располагают параллельно ветру.



Вариант "охотничьего" костра из трех бревен. Удобен для разжигания под дождем.
В сухую погоду разводят огонь между двумя нижними бревнами, затем кладут сверху третье, более толстое бревно и раздувают огонь. Нижнюю часть верхнего бревна полезно затесать топором, чтобы легче занялось. Для приготовления пищи верхнее бревно немного сдвигают, а на нижние ставят посуду. Посуду надо ставить с подветернной стороны.

При разведении такого костра под дождем,  сперва укладывают все три бревна. Затем верхнее бревно приподнимают за один край и стесывают нижнюю часть. При этом верхнее бревно выполняет роль крыши для стесанных щепок, которые падают между нижними бревнами. Затем эти щепки используются для розжига.
Костер экономичен, горит довольно долго.



Костры "Финская свеча", "Индейская свеча" и их варианты.
Такие костры пригодны только для приготовления пищи. При этом, они удобны и экономичны, очень хорошо подходят для разведения на снегу. Общее свойство таких костров - использование тяги, т.к. эти костры разжигаются фактически в трубе и имеют направленный факел пламени.

Для изготовления классической "Финской свечи" используется бензопила. В толстом бревне делается несколько вертикальных пропилов  на половину высоты, внутрь наливается немного горючего (масло, бензин) и поджигается. Посуда ставится сверху, как на плиту. Одно хорошее бревно может гореть несколько часов.



Для "индейской свечи" полено требуется расколоть на 2 или 4 части и выбрать топором сердцевину. Затем полено собирают, крепко обвязывая проволокой или подручными материалами, стараясь стянуть части как можно крепче, для исключения подсоса воздуха с боков. Полено ставят вертикально на прокопанную в грунте канавку (на снегу - на подставку из бревнышек), по которой должен поступать воздух к нижней части "трубы" для создания тяги. Внутрь укладывают растопку и поджигают. Не следует набивать растопку плотно - не будет движения воздуха и она не будет гореть. После того, как установится устойчивое горение, можно ставить посуду сверху. Посуда ставится на прокладки, чтобы обеспечить движение воздуха, либо подвешивается над костром. Костер более экономичен, чем "финская свеча", т.к. воздух поступает только снизу. Костер можно использовать многократно. После приготовления пищи достаточно закрыть доступ воздуха снизу и сверху и огонь быстро погаснет. В дальнейшем, обугленный канал легко разжигается для повторного использования.

"Примус" использует тот же принцип, что и "финская свеча". Применим, когда нет толстых поленьев. Очень удобен для разведения на снегу - он не плавит снег и не требует дополнительного крепления поленьев - достаточно воткнуть их в снег и притоптать по-периметру. Прогоревшие поленья легко заменяются на новые. В теплую погоду, когда нет снега, поленья надо дополнительно крепить - это может быть земля, камни, либо по низу их обвязывают веревкой. Такой костер можно развести даже в воде! Для этого центральный кол надо вбить в дно и привязать к нему боковые бревнышки.

Тот же "примус", но без центральной вставки и всего из трех бревен. Может гореть несколько часов.

"Мартен" собирают из толстых поленьев. Такой костер очень хорошо подходит для разведения долгоиграющих кухонных костров летом. Толстые поленья устойчивы сами по себе, дополнительного крепления не требуют, горят часами. Температура регулируется сдвиганием-раздвиганием поленьев. Чтобы потушить такой костер, достаточно раздвинуть поленья. Прогоревшие поленья легко заменяются на новые. Растопку у вертикальных костров зажигают в верхней части. Не следует набивать много растопки. Зажгите кусок бересты, вставьте сверху в "трубу". Постепенно добавляйте еще. Горящая растопка будет сдвигаться вниз, поджигая новые, верхние слои. Костер разгорится быстро.



Костер "таежный" экономичен и нетребователен к уходу. Достаточно придвигать прогоревшие бревна. Вот этот костер из метровых бревнышек, диаметром 10 сантиметров, горел четыре часа.

Костер "Звезда".
Эконмичный, долгогорящий костер. Удобен для приготовления пищи и ночлега нескольких человек. Люди укладываются вокруг костра и периодически придвигают "свои" бревна к центру.

Разновидность "охотничьего" костра для ночлега.
Поверхности двухметровых бревен затесываются для лучшего розжига, на нижние бревна равномерно укладывается растопка. Затем верхнее бревно укладывается на прокладки из палок, толщиной 5-7 см. Растопку надо поджигать по всей длине и тщательно следить за равномерностью ее горения. После того, как костер разгорится, прокладки убирают. Особое внимание следует уделить горению краев костра. Если не уследить, то в скором времени середина бревен выгорит, верхнее бревно образует "арку" и костер погаснет. Для полноценного ночлега нужны довольно толстые бревна, либо запасное бревно, которым можно будет заменить прогоревшее верхнее. Костер относительно прост в устройстве, но имеет недостатки. Главный - необходимость валить и разделывать толстые стволы. Есть и другие недостатки, которые будут описаны ниже.












"Нодья".
Нодья - это уникальный костер, довольно сложный для постройки неопытным человеком, но имеющий массу достоинств. Начнем с того, что в туристической и охотничей литературе постоянно происходит путаница - нодьей называют костры из трех и более бревен, сложенных в вертикальной плоскости. Настоящая нодья складывается из двух бревен. Вообще, в теории, про этот костер знают многие, но мало кто умеет строить его правильно. Главное достоинство этого костра - саморегуляция горения. Задача этого костра - дать путнику  выспаться в тепле. Ночью ведь спать надо, а не скакать в темноте с бубном, разводя потухший огонь. Правильно сложенный костер будет гореть и давать тепло всю ночь. Точнее, он не горит - он тлеет с редкими сполохами пламени. Пары двухметровых бревен, диаметром 20 сантиметров, хватит на 8-10 часов непрерывного горения. Второе немаловажное достоинство этого костра - это единственный костер для ночлега, который можно разводить на глубоком снегу. Остальные костры плавят снег и проваливаются в образовавшуюся яму.
В постройке нодьи нет мелочей. Сперва следует выбрать подходящие бревна. Брать нужно сухостойное дерево, лучше всего - сосну. При выборе дерева следует обратить внимание, чтоб оно не было смолистым - смола будет постоянно охлаждать зону горения и воспрепятствует образованию необходимых углей. Второе, на что следует обратить внимание - отсутствие сучков, как внешних, так и внутренних. В районе сучков древесина плотнее, горит медленнее, через несколько часов верхнее бревно зависнет на не прогоревшем сучке и саморегуляция прекратится. Если нет ствола без сучков, сгодится и с сучками. Просто нодья будет требовать больше внимания - надо будет ночью подрубать не прогоревшие сучки. В большинстве случаев это можно делать не разбирая костра и даже не вставая с лежанки - длинной палкой, стесанной на конце. Стволы без сучков в нижней части обычно растут в чащах, где вниз приходит мало света и деревья тянутся вверх, конкурируя за солнечный свет. Стволы, стоящие на опушках, полянах и редколесье, как правило, имеют сучки в нижней части.
Также надо обратить внимание на породу дерева. Породы, которые стреляют угольками, для нодьи не подходят, т.к. лежанка устраивается совсем рядом с костром - в полуметре-метре.
После того, как сушина выбрана и свалена, отрезают два бревна со стороны комля.

Бревна протесывают топором, "взлохмачивая" их для более легкого розжига. Если верхний слой бревна влажный, то можно его стесать и добраться до сухого слоя.
Нижнее бревно укладывают на поперечины и придавливают с двух сторон небольшими бревнышками, чтоб не крутилось.



Затем делается поднодейник. В нижнее бревно по краям забивают два клина. Клинья надо забивать в трещины. Если трещин нет, то они легко делаются топором - достаточно с силой всадить его в нужное место вдоль волокон. На клинья укладывается длинная прямая жердь для размещения растопки, с таким расчетом, чтобы верхняя часть жерди была вровень с верхним краем нижнего бревна. Поднодейник делается с наветренной стороны, чтобы ветер затягивал пламя под бревна. С этой же, наветренной стороны, следует организовывать лежанку или нары и строить балаган (укрытие).





Затем переходим к верхнему бревну. В верхнее бревно вбиваются два клина из палок, диаметром 3-4 см и длиной 50-80 см. Клинья крепятся к очепам (длинным жердям) любыми кусками веревки. Очепы привязываются к дереву, как показано на снимке.



В некоторой литературе рекомендуется крепить очеп в земле или корнях, как на рисунке, но такая конструкция не очень удобна.



Во-первых, такой очеп может подвесить верхнее бревно, когда оно достаточно прогорит и станет легким. Во-вторых, снижается возможность маневра. Ночью может появиться желание придвинуть или отодвинуть костер, если стало жарко или холодно. Конструкция с привязанными очепами дает возможность легко передвинуть костер. А с очепом, закрепленным жестко - нет. Задача очепа с клиньями - предохранение верхнего бревна от скатывания.
В литературе часто дается совет крепить верхнее бревно зелеными кольями, вбитыми в землю. Совет этот неверный. Во-первых - не всегда можно эти колья вбить - например, если земля промерзшая или каменистая. А во-вторых - и это гораздо важнее - колья ограничат доступ кислорода в тех местах, где они соприкасаются с бревнами. Следовательно, гореть там будет хуже и через пару-тройку часов оба бревна прогорят в форме "корыта", саморегуляция прекратится и костер погаснет.

После того, как всё готово, равномерно укладываем растопку на нижнее бревно и поднодейник и водружаем на место верхнее бревно, предварительно проложив пару прокладок, толщиной 5-6 см. Прокладки не следует размещать близко к краям - края это самая проблемная часть нодьи, они и так горят хуже, чем центр.



Поджигаем растопку. Это очень ответственный момент. Гореть должно равномерно по всей длине. Особое внимание к краям. Если вы упустите края, то непременно образуется "корыто" и края придется стесывать и разжигать заново. Во время горения растопки, периодически сдвигайте прокладки в те места, где горит сильнее. В тех местах, где лежат прокладки, бревна не горят, а результатом будет всё то же "корыто", как на этом снимке.




Левая перемычка образовалась от не переставленной вовремя прокладки, а правая - от не сгоревшей толстой щепки, на которой лежало бревно.
Если такие перемычки все-таки образовались, то их нужно стесать топором, подложив толстые прокладки под верхнее бревно.
Стесанная левая перемычка.



Так как нодью делают для ночлега, вероятнее всего, что у вас в лагере уже будет костер для приготовления пищи и обогрева. Можно использовать угли этого костра для разжигания нодьи. Для этого их равномерно высыпают на поднодейник вплотную к бревнам.

Укрытие и лежанку устраивают вдоль костра, задняя стенка укрытия делается под углом 60-70 градусов с тем, чтобы она отражала инфракрасное излучение нодьи на спящего. Ближний к нодье край лежанки устраивают примерно в метре от костра, можно и ближе.



Пара слов о ветре. Если устраивать укрытие и нодью строго перпендикулярно ветру, то на краях укрытия будут создаваться завихрения воздуха и затягивать дым в укрытие. Лучше, если ветер будет дуть по-диагонали.

Следует отметить, что саморегуляция горения возможна только в идеальных условиях. В общем, ночью все равно надо будет поправлять костер, но большинство манипуляций можно проделать не вставая с лежанки, проснувшись "одним глазом". Длинная, крепкая, стесанная на конце палка позволит вам отломить не прогоревший сучок, если верхнее бревно зависнет. Небольшая метелка из сырых прутьев на длинной ручке, даст вам возможность смахнуть накопившуюся золу с нижнего бревна и быстро восстановить горение.

Утром, убрав верхнее бревно, можно поставить на нижнее котелок, покинуть хвороста и быстро согреть чаю.



Специально для скептиков: вот эта мини-нодья, сложенная из коротких бревнышек, диаметром чуть более 10 см, проработала в режиме саморегуляции более пяти часов.



Бревно, диаметром 20 см, будет иметь вчетверо больший объем и, соответственно, работать намного дольше. Кстати, совсем не надо для нодьи валить бревна, диаметром 40 см, как это рекомендуется авторами, никогда не делавшими нодью. 20 см - вполне достаточно.

Не следует надеяться на нодью, не имея опыта ее постройки. Если вы планируете выезд с ночевкой у костра, сходите предварительно в пару походов выходного дня, чтобы потренироваться. Опыт - он ценнее тысячи слов, а неудачная попытка сложить нодью неопытным человеком, может привести к разочарованию, лишним трудозатратам и бессонной ночи.

Теперь о ключевых отличиях от костра из трех бревен.
1. Нодья излучает тепло горизонтально - в сторону лежанки. Костер из трех бревен - под углом вверх.
2. Нодью можно жечь на глубоком снегу, а у костра из трех бревен угли будут проваливаться вниз и гаснуть.
3. Костер из трех бревен обязательно прогорит "корытом" и саморегуляция прекратится. Вам придется вставать и либо менять верхнее бревно, либо ломать прогоревшие бревна и сдвигать их.
4. Два бревна заготовить легче, чем три, а с учетом ночной замены - четыре.
5. Нодья дает равномерное тепло в течении всего времени работы. Костер из трех бревен сначала даст относительно много тепла, а по мере выгорания, будет давать всё меньше и меньше, пока вы не проснетесь от холода.



Костер "Камин".
Очень жаркий. Хорош для обогрева. Интенсивность горения можно регулировать добавлением вертикальных дров - по ним огонь перебирается выше. Прогоревшее нижнее бревно вынимают и опускают конструкцию ниже. "Камин" из толстых бревен можно использовать для ночлега. Прожорлив, требует много дров.
Для строительства такого костра в землю, под небольшим углом вбивают два кола из сырой древесины. Самые толстые бревна кладут вниз, остальные сверху. Собранную конструкцию снаружи прижимают еще парой толстых, сырых кольев. Огонь разводят с наветренной стороны.







Зимние костры.

Основная проблема при разведении костров зимой - они плавят снег. Под костром образуется яма и костер рано или поздно в нее проваливается. Если снег неглубокий, или есть силы и желание, то его можно расчистить до земли и разводить огонь уже на земле, в яме.



Если нужен быстрый костер на непродолжительное время, его можно развести на подкладке.
Например, на куске трухлявого дерева.



Или на паре-тройке трухлявых бревнышек.



На подкладке из палок



На валежине



На пне



На глубоком снегу отлично работают вертикальные костры - варианты "Финской свечи", описанные выше. Они почти не плавят снег.
Также можно разрубить трухлявый остолоп (стоячее мертвое дерево со сломанной верхушкой - они, как правило, подгнившие и по-этому легко рубятся), воткнуть в снег и на этой площадке развести огонь.

Костер "Дакотский очаг".

Говорят, такие костры практиковали североамериканские индейцы, жившие в прериях. Годится только для приготовления пищи.

Копаются две ямки и соединяются между собой "норой". В одной яме разводят огонь, вторая является поддувалом. При разведении такого костра, следует учитывать направление ветра - он должен дуть со стороны поддувала.

Этот костер имеет массу достоинств:

Рационально расходуется топливо, так как тепло не тратится на обогрев воздуха. По-этому, костер отлично подходит для мест, где мало дров - полей, степей, горных районов выше зоны лесов. Топить можно хворостом, травой и т.п.

Костер можно разводить при сильном ветре - огонь горит в яме и ветра не боится.

Костер малозаметен. Огонь практически не виден со стороны, а из-за наличия хорошей тяги, топливо сгорает полнее и меньше дымит. Костер хорошо подходит для тех, кто не хочет афишировать свое присутствие на местности - для военных, например.

Последствия разведения костра легко маскируются - ямы засыпаются, а дерн укладывается на место. Только дерн надо снимать на большей площади, чем на снимке - отступив, примерно, на полштыка лопаты от края ямы - тогда края дерна не будут обгорать.

В местах, где сыпучая почва не позволяет сделать перемычку, можно сложить другой вариант этого костра. Копается не две ямы, а небольшая траншея. Середина ее перекрывается поперек толстыми зелеными ветками. Ветки сверху присыпаются землей.

На стационарных стоянках сверху ямы можно положить металлическую решетку, тогда котел можно ставить как на плиту. Как вариант - можно использовать в качестве решетки толстые зеленые ветки.

Костер-щепочница

В землю вбиваются зеленые колья, образуя забор диаметром в днище котелка. Дрова - палки, толщиной в 1-2 пальца - тоже ставятся вертикально. Костер дает направленный факел, вода закипает быстро. Можно ставить в сырых местах и под дождем. Как и всякая щепочница, нуждается во внимании. Хорош, когда сухие дрова в дефиците. В общем, костерок для перекуса - чайку согреть. На таком можно и готовить, но тогда котелок лучше подвесить, чтоб каша не пригорела.